Pre francúzsku módu je to sranda, pretože mesto s najtradičnejším dedičstvom sa ocitlo v každej chvíli s narušením: nahrádzajú sa kreatívni režiséri mužského pohlavia, sociálne médiá kladú nároky na remeselnícku zručnosť a Macron prišiel s rozsiahlymi reformami. Ale na uliciach Paríža SS18 je najväčšia zmena na nohách: ženy si nárokujú právo zapojiť sa do tvorivého procesu a vlastniť to, ako sa obliekajú. Culture Trip sa pozerá na jemné zmeny sily, ku ktorým dochádza mimo móla.
Tu je dlhotrvajúca dichotómia: móla ponúkajú veľký nápad, počnúc couture (a tiež niektorými RTW), kreatívni režiséri ponúkajú víziu ženy, o ktorej si myslia, že svet chce, a predávajú správu o svojej značke. Niekedy to znamená, že musíte mať veci, ako napríklad trblietavé topánky Yves Saint Laurent a Chanel, a niekedy to znamená istý spôsob štylizácie známeho kusu - ako napríklad návrhy Balenciagy, že dve vrstvy sú lepšie ako jedna. Medzitým spotrebitelia, ktorí sa pozerajú na oblečenie na móle - a ženy, ktoré ich modelujú - nevidia nič relatívneho alebo praktického a zistia, že usmerňujú interpretáciu vzhľadu, často s lacnou reprodukciou namiesto premršteného originálu. Napätie medzi tým, čo sa deje na pódiu, a tým, čo sa deje v reálnom živote, často vedie k tomu, že zvyčajné návaly módnych disidentov ho označujú za nepružné a vákuové médium.
Ale ponechávajúc starodávny argument okolo „módy ako umenia“ na jednej strane, v samotnom priemysle existuje zaujímavé napätie, keďže historicky boli kreatívni riaditelia popredných módnych domov vo Francúzsku muži. Ako rýchlu rekapituláciu vedie Karl Lagerfeld Chanel, Nicholas Ghesquierie dohliada na Louisa Vuittona, Anthony Vaccarello prevzal vládu nad Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing je kráľom v Balmain a Vetement's Demna Gvasalia generuje hromadné humbuk v Balenciaga. Až donedávna Raf Simons pomáhal Diorovi a Riccardo Tisci viedol Givenchy. Nie je potrebné, aby sa zistilo, že mať veľa mužov, ktorí premietajú a kurujú, ako a ako by ženy majú vyzerať, je problematické: pevné sukne, korzety a podpätky spôsobili, že ženy boli v priebehu dejín v rôznych domácich prostrediach polomobilné.
V posledných sezónach sa však na najvyšších pozíciách zaznamenali kľúčové posuny, vďaka čomu sa francúzska móda stala rovnocennejšou súčasťou hry: Clare Waight Keller prevzala pozíciu v Givenchy, Natacha Ramsay-Levi sa chopila rúk v Chloé a Maria Grazia Chiuri opustila svoj kreatívny partner v Valentine. a prijal samostatnú kariéru v Dior. Spájajú sa k dlhoročným návrhárom Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) a Phoebe Philo (Céline). Znamená to však zmenu pre ženy, ktoré skončia s oblečením?
Príspevok zdieľaný úradníkom Céline (@celine) 1. októbra 2017 o 6:27 hod. PDT
Zaujímavé je, že áno. Títo kreatívni dizajnéri sa ujímajú vedenia spotrebiteľov, ako aj vlastného prieskumu - v prípade Maria Grazia Chiuriovej sa tento krok medzi kritikmi javí ako rozdeliteľný. V minulých sezónach v Diori bolo možné vidieť, že Chiuri ponúka feministické tričká so sloganmi ako „mali by sme byť všetci feministkami“ a „prečo by nemali existovať žiadni veľkí umelkyne“ spolu s trblietavými baretami a tylovými sukňami. Nedávny článok Business of Fashion citoval desivé komentáre módnej kritiky The New York Times Vanessa Friedman a kritiky Cathy Horyn, z ktorých obaja boli zatlačení do chvályhodného Chiuriho smerovania k miléniám, napriek tomu, že tento rok dosiahli 1 miliardu EUR.
Phoebe, Stella a Agnès, ktoré stojí za to upozorniť, ponúkajú oveľa viac nadčasových kolekcií, ktoré ponoria viac do nálady ako okamih - pohyb, ktorý sám o sebe a spolu s návrhmi odevov (mäkký, ľahký, ľahko sa nosí) a krásne), uznáva, čo ženy od nich hľadajú, ako aj vytvára jasnú estetiku.
Článok BoF používa túto nerovnosť na zdôraznenie narastajúcej priepasti medzi vzletovou a pristávacou dráhou a spotrebiteľom, čo je pravda. Táto medzera však otvára nový, silný priestor: ulicu. Počas týždňa módy pouličný štýl jasne ukázal životaschopné manželstvo umenia a nositeľnosti - miesto mimo tradičných lávok, ktoré má zmysluplnejšiu vlastnú identitu. Nejde o módu, ale o prevzatie príbehu a ženy v Paríži to robia dobre.
Príspevok zdieľaný Dior Official (@dior) 30. septembra 2017 o 7:16 hod. PDT
Vo francúzskom hlavnom meste bolo počas seriálov SS18 zrejmé sebavyjadrenie. Možno to vyžaduje dekadentná architektúra a majestátne prostredie, ale v Paríži je hmatateľný pocit starostlivosti a presnosti v spôsobe, akým sa ľudia obliekajú. Tu légie žien neprestajne propagujú „vzhľad“ a vlastnia módne kusy na každodenné účely. Prekladajú mólo do divadla svojej vlastnej osobnej domény. Znamená to ostrý posun od starých myšlienok „francúzskej šikany“, ktorá hrala výraznejšie na nenápadných, nemotorných odevoch.
Kľúčové zjednocujúce prvky štýlu v tejto sezóne - vrátane svetlých farieb, nadýchaných blejzier a košilov s vypchávkami popri ginghame a tvídových obrusoch v sakách, sukniach a zákopoch - boli v páse priviazané svorkou JWAnderson. Medzitým boli vreckové mikiny spárované s novými zostatkami a nohavice boli nosené vysoko a široko, siahajúce okolo chodidla - všetky boli v tvare ostrých špicatých topánok, ktoré prišli v červenej farbe, násilnej modrej farbe a samozrejme trblietke. Stručne povedané, bol to nový druh silového obliekania, ktorý podporoval myšlienku zaberania priestoru, uvedomovania si a cítenia sa posilňovaného: je to o tom, že si užívate oblečenie a ženskosť bez ospravedlnenia. Je to štýl, ktorý je odvážny, asertívny a sebavedomý - francúzska elegancia si znovu predstavila, čo viedlo k ďalšej hranici.
V nedávnom prehľade v denníku The New York Times sa Vanessa Friedman pýtala na prehliadku Chanel SS18: „Je to ten najhrubší prejav módneho zapojenia sa alebo skutočný moment úteku, ponúkaný tým, kto môže? Je to príklad extrémnej bomby alebo štedrosti? “. The Times 'Fashion Director pristál na poslednom, citujúc pohyb módy na oslavu krásy vo chvíľach hrôzy. Po pravde povedané, Friedman nechal módu utiecť príliš ľahko, pretože keby bol Lagerfeld skutočne zaujatý šírením krásy medzi mestami, ktoré utrpeli obrovské traumy, urobil by to v otvorenom prostredí, nielen vybranej skupine pozvaných, blokujúcich Parížanov pomocou stovky policajtov.
Ulice sú však demokratickým priestorom. Mimo prehliadky Chanel táto móda znehybňovala okoloidúcich. V Carven bola výstava umiestnená na univerzite počas vyučovacích hodín, čo viedlo k zhlukovaniu zmätených a pobavených divákov ako skupina jasne oblečených hostí, ktorá sa prešla betónovými sálami. Noví dizajnéri, ako napríklad Dumitrascu, dokonca hrali priamo s týmto napätím a predstavili partyzánsku šou v parížskom metre: slávnostne sa rozostrili do jedného mušketu. Tieto juxtapozície každodenného života a vysoko módne spájané spolu vytvárajú niečo silnejšie a oveľa viac podobné radosti. Ako vás dvojica červených, vysokých, patentových topánok, ktoré vás upútajú, keď opustíte nudnú prednášku, vás na chvíľu nezruší?
Stručne povedané, ženy v Paríži využívajú právo na rozstrek - a pritom si užívajú. Na druhej strane to ponúka predstavenie a únik v rámci každodenného života pre ženy, ktoré nosia oblečenie, a pre tých, ktoré sú svedkami.
Tým, že ženy vlastnia kreativitu mimo móla, prijímajú konečné rozhodnutia od dizajnérov a namiesto toho ich robia cyklickejším procesom - sú to vedúce osobnosti, ktoré by sa dizajnéri mali dostať skôr, než aby im diktovali. Je to radostné a zmocňujúce, eskapistické a skutočné. To je druh novej identity, ktorú by sme mali všetci oslavovať.
