Historická architektúra južného Španielska odhaľuje bohatú sieť politických, náboženských a kultúrnych vplyvov, ktoré sa prehnali nad regiónom. Hybridné štýly vytvorené týmito prekrývajúcimi sa vplyvmi sú jedinečné, pretože Costanza Beltrami objavuje, keď skúma Toledo, Cordoba, Granada a Sevilla.
Katedrála v Tolede © Costanza Beltrami
Pred mojím letným výletom na juh Španielska som nikdy predtým nebol v krajine a ťažko som vedel ani slovo po španielsky - a predsa architektúra historickej minulosti regiónu bola v mojej mysli hlboko zakorenená z toľkých obrázkov z učebníc. Ako hlboko zakorenený, ale nikdy si nepredstaviteľný - ako si človek môže predstaviť rozľahlosť Cordobovej mešity predtým, ako prechádza týmto temným priestorom a je obklopený oblúkmi, ktoré sa zdajú byť rozšírené a replikované vo všetkých smeroch?
A chodil som tam nakoniec, vďaka štedrému cestovnému grantu, ktorý založil historik umenia neskoro John Hayes. Desať dní som skúmal mestá Toledo, Cordoba, Grenada a Sevilla, prevážal som kufor po platformách toľkých staníc Renfe, mžoural po vyprahnutej krajine a pritláčal ucho k okenným panelom úžasných palácov, aby som zachytil zvuk voda tečúca v záhradách vonku. Desať dní na strávenie spomaľovania histórie španielskeho prieskumníka prostredníctvom jeho architektúry mudéjar.
Pojem mudéjar sa v Španielsku často používa na opis umeleckých diel vyrobených po reštarte pomocou maurských materiálov a techník. Samotné slovo mudéjar, spojené s arabským výrazom „jeden pozadu“, predstavuje také umenie, ako je exotická pamiatka vytvorená porazenou populáciou, aby naplnila túžby dobyvateľov pre bohatú dekoráciu. Avšak „zostať pozadu“ malo byť aj medzi značnou populáciou sefardských Židov a kresťanských Mozarabov. Boli to nedávni konvertiti a staroveké kresťanské rodiny, ktoré žili pod islamskou vládou, a preto vyvinuli liturgiu a cirkevnú hierarchiu nezávislú od pápežskej cirkvi.
Boli to kresťania, ale nemohli sa ľahko spojiť s dobyvateľmi. Skôr boli naviazaní na moslimov a Židov v čiastočne islamizovanej kultúre. Kresťanskí králi skutočne poznali a ocenili túto kultúru, ktorej artefakty by dostali od vojenských spojenectiev s týmto alebo tým malým maurským kráľovstvom vo vojne so svojimi susedmi. Prekvapivo nielen používali mudéjar ako kultúrnu kazu alebo na propagandu, ale vybrali ho aj na dekoráciu najintímnejších miestností svojich palácov. Medzi víťazmi a porazenými preto neexistuje jednoduchá opozícia.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Komplexné vzájomné prepojenie rôznych kultúr v prvých rokoch znovuobjavenia bolo prekvapivo zrejmé, keď som vstúpil do historického centra Toleda prostredníctvom jeho ikonického Puerta del Sol. Táto mestská brána, lemovaná silnými hradbami, sleduje spoločný európsky dizajn. Napriek tomu je zdobená prepletenými oblúkmi typickými pre maurskú architektúru. A aby sa táto rovnica skomplikovala, celá štruktúra bola objednaná podľa náboženského poriadku rytierskych hospitálov v štrnástom storočí.
Toto bolo prekvapením, pretože som očakával, že v tomto meste bude maurská minulosť tlmená, prvá, ktorá sa podmaní v roku 1084. Čoskoro som si však uvedomila, že skoré dobitie mesta umožnilo hlbší kontakt medzi novými dobyvateľmi a prežívajúcimi islamskými dedičstvo. Hlbší význam nielen predĺženejšieho, ale aj osobnejšieho, prinajmenšom pre prvého kresťanského kráľa Alfonza VI., Ktorý bol vyhostený pred súdom Al-Mamun predtým, ako porazil svojho brata Sancho, a podmanil si Toleda ako nesporného kráľa Kastílie a Léona.
Takýto hlboký kontakt sa prejavuje v mnohých mešitách, ktoré si čiastočne zachovávajú svoju islamskú architektúru, napriek tomu, že sa obrátili na kresťanské použitie. Niekedy sú zvýraznené ich maurské rysy, akoby už existujúce budovy boli cenenými vojnovými topánkami. Apsida z 12. storočia pripojená k malej mešite Bab-al Mardum má práve tento účinok. Vysoké slepé okná apsidy, ktoré sa týčia nad výškou mešity, kontrastujú s otvorenosťou modlitebne v hypostýle. Asymetria vizuálne propaguje pevnosť Cirkvi proti krehkosti mešity. Vnútri je triumfálny oblúk kostola vyzdobený nepríjemnou arabskou kaligrafiou, ktorú možno realizoval kresťanský remeselník a pravdepodobne súčasťou celkovej symboliky privlastnenia.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Na iných miestach podobné stratégie privlastňovania vytvorili budovy väčšej vizuálnej jednoty. V kostole San Román v trinástom storočí napríklad nie je rozpor medzi cyklom apokalypsy, arabskou kaligrafiou a svätými mozarabmi, ktorí zdobia oblúky. San Román, ktorý bol postavený horlivým a križiackym arcibiskupom Rodrigo, je pokusom o zavedenie novej kultúrnej jednoty. Kresťanský kráľ a jeho biskup vedú túto jednotu ako priamych dedičov starovekých visigotických kráľov, ktorých idealizovaná kresťanská ríša je evanjeliom evokovaná použitím visigotickej spolie ako hlavných miest.
Nová moc kráľa a biskupa sa mala plne prejaviť v mestskej katedrále, ktorú propagoval aj arcibiskup Rodrigo. Postavený v prvej polovici trinásteho storočia ako španielska prímorská katedrála, nahradil existujúcu mozarabickú katedrálu, čím presvedčivo rozšírila pápežskú autoritu nad mozaráby. Nie je prekvapením, že katedrála bola koncipovaná ako slávnostná budova, nálada vhodne zdôraznená neskoršími dodatkami, ako je žiariaca renesančná retablo a prudko barokový výstup na El Transparente. Tento triumfalizmus môže byť len povrchom. Mozarabický rituál sa koniec koncov oslavuje v tejto kaplnke; Pokladničná miestnosť má veľkolepý strop muquarnas; a predná miestnosť miestnosti bola vyzdobená zložitým omietkou jasného islamského pôvodu. Pri spätnom pohľade si tiež môžem všimnúť podobnosti medzi katedrálou a budovami, ktoré som navštívil neskôr. Návštevníci napríklad prežívajú bazilický plán katedrály ako násobok stĺpov pripomínajúcich mešitu Cordoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumfalizmus a vplyv sa opäť spájajú v kláštore San Juan De Los Reyes. Aragon Ferdinand II. A Kastília Izabela II. Založili tento kláštor na oslavu svojho víťazstva v bitke pri Toro (1476). Bitka, ktorá bola súčasťou vojny o nástupníctvo Henricha IV., Sa odohrala na úplne kresťanskom obzore, čo sa zjavne odráža v celkovom izabelínskom gotickom štýle budovy. Exteriér budovy je však polemicky ozdobený reťazami kresťanských otrokov oslobodených Reyes Católicos. Okrem toho sa písanie používa ako ozdoba v kláštore aj v kostole, čo evokuje arabskú kaligrafiu a narušuje ilúziu uzavretého kresťanského vesmíru.
Cordoba
Propagandistický obraz uzavretého stredovekého vesmíru sa dramaticky rozbije, keď sa jeden človek dostane do katedrály v Cordobe - natoľko, že katedrála je oveľa lepšie známa ako Mezquita (mešita). Táto kolosálna hypostylová hala je len nekonečným sledom podkovových oblúkov, ktoré sa množia vo všetkých smeroch okolo diváka. Nie je tu nič o pozdĺžnom a hierarchickom rozmachu kostolnej lode. Jeden je stratený v prefúknutom svetle, v rytmickom, ale dezorientujúcom slede bielych a červených voussoirov. Len pri vstupe do kostola v centrálnych oblúkoch sa obnoví ilúzia kresťanského vesmíru - pretože tu je v úplne inom svete stúpajúcich rozmerov a svetla. Prekročenie tohto limitu znamená radikálne a náhle prerušenie zážitku návštevníka. Napriek tomu je oblasť kostola v porovnaní s budovou ako celkom malá. Ak sa teda dá myšlienka vojnových koristi opäť použiť na vysvetlenie prežitia štruktúry mešity, skúsenosti z prvej osoby naznačujú, že ocenenie fascinujúceho - ak cudzieho - prostredia je tu dôležitejším faktorom.
Oslnivý zážitok z návštevy katedrály je ťažké kategorizovať. Mestské archeologické múzeum však pomáha odhaliť niektoré vplyvy, ktoré sa spájajú v tomto ohromujúcom priestore. Návšteva sa začína chronologickou výstavou, ktorá načrtáva Cordobovu históriu prostredníctvom predmetov a interaktívnych obrazoviek. Chronologické galérie, ktoré zahŕňajú predhistorické a rímske obdobie, ako aj visigotickú a arabskú dominanciu, zdôrazňujú nepretržitú históriu Andalúzie, ktorá je príliš často vykresľovaná ako sled nesúvisiacich období. Pozornosť kontinuity sa náležite odráža v tematických ukážkach múzea, ktoré skúmajú každodenný život v rôznych obdobiach a kultúrach.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
A zvyšky každodenného maurského života sú najlepším úvodom do archeologického náleziska Madinat-al-Zahra, palácového mesta založeného a opusteného v desiatom storočí, ešte pred dobývaním kresťanov. Mesto založil Abd-ar-Rahman III al-Nasir na podporu inštitúcie kalifátu v Cordobe. Ako člen rodiny Ummayadovcov nebol Abd-ar-Rahman priamym potomkom proroka Mohameda, a preto nebol striktne kalifom. Vyhlásenie seba samého za kalifa však bolo potrebné na získanie podpory v pokračujúcej vojne proti Fatimskej ríši.
Nové mesto Madinat bolo prostriedkom na zdôvodnenie tohto tvrdenia. Z tohto dôvodu bol navrhnutý bohato a hierarchicky. Vybrané kopcovité miesto umožnilo umiestnenie paláca Abd-ar-Rahmana na vrchole strmého svahu, pričom vládnuci pohľad investoval s najvyššou mocou nad mesto Cordoba nižšie. Cesta k paláci bola príjemným, ale vysoko kontrolovaným stúpaním cez zelenajúce sa záhrady, ktoré bolo prerušované množstvom rituálnych zastávok, ktoré boli starostlivo usporiadané v najzdobenejších interiéroch. Na konci chodníka bola prijímacia hala Salon Rico, ktorej výzdoba určite uctila návštevníkov skôr, ako sa konečne stretli s kalifom.
Napriek veľkolepej vízii bolo mesto opustené a prepustené v jedenástom storočí, keď jeho územný plán ešte nebol dokončený a jeho obytné štvrte neboli úplne osídlené. A predsa mnohé jeho charakteristické črty žijú v iných andalúzskych palácoch. Pri pohľade na zrúcaniny z vrcholu kopca si nemôžete nechať ujsť opakovanú organizáciu obytných priestorov okolo centrálneho nádvoria, ktoré sa stále nachádza vo väčšine španielskych domov, ako je fascinujúci, ale podstatne obnovený patricijský palác Palacio de Viana. Rezidencia preslávená dizajnom svojich rastlín naplnených terás.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
granada
Palácový komplex Alhambra v Granade má polohu na kopci podobnú polohe v Madinate Al Zahra. Namiesto prieskumu prístupových ciest a nezaťaženej planiny však Alhambra prehliada susedstvo Albayzín, ktorého strmé úzke uličky postupne obývali Rimania, Maurovia a kresťania. Pobyt v tejto historickej oblasti mi umožnil nejako si predstaviť každodenné stredoveké Španielsko ďaleko od regimentácie turistického systému Alhambry. A predsa Alhambra nemožno z tejto fantázie odstrániť - posadená na rokli rieky Darro zatienila okolie ako zastrašujúca pevnosť. Je zrejmé, že palác a mesto sa opäť nachádzajú v starostlivo organizovanom hierarchickom vzťahu. Pretože pevnosť je v skutočnosti otvorená a priepustná, každá miestnosť rezonuje s veselým zvukom záhradných fontán. A zatiaľ čo sa zdá, že palác je zdola nepreniknuteľný, mesto sa zdá byť malé a okamžite pochopiteľné z okien Nasridských palácov, ktoré sú opatrne umiestnené, aby odhalili najkrajšie výhľady.
Známe pre krásu omietky, obkladov a stropov muquarnas, Nasridove paláce sa datujú do nádhery 14. storočia v Granade ako nezávislý sultanát. Rovnako ako v Madinat-al-Zahra, výzdoba je tu v jej najzložitejšom mieste v sále veľvyslancov. Dopad tohto úžasného videnia podporuje systém časovaných cestovných lístkov a vynútená cirkulácia turistov, ktorí majú možnosť zahliadnuť, ale nie zostať, pričom všeobecný pocit zázraku odchádza viac ako s akoukoľvek skutočnou spomienkou na miestnosti. Odlišné je riadenie iných blízkych palácov, napríklad renesančnej hrobovej budovy, ktorú si objednala Carlos V, prístupné bez lístka, a preto možno z hľadiska jej architektonickej hodnoty možno marginalizované.
Generalife © Costanza Beltrami
Okolo palácov sú záhrady. Okolo a nie vonku sú záhradné prechádzky niekedy pokryté dlaždicami, ako sú chodby, cez ktoré preteká fontánová voda. Táto úzka interakcia je najjasnejšia v intímnom vidieckom sídle spoločnosti Nasrids. Palác Patio de la Acequia je považovaný za jednu z najzachovalejších perzských záhrad. Posúdenie pôvodnej výsadby záhrad je však zložité a možno by bolo produktívnejšie predstaviť si dnešný komplex ako prostredie, v ktorom záhrady a budovy tvoria prerušovaný celok.
Moja návšteva v Grenade sa skončila s Cappilla Real, hneď vedľa katedrály. V tomto mauzóleu sa nachádzajú Reyes Católicos Ferdinando a Isabella, ktorí sa rozhodli, že tu budú pochovaní, aby navždy oslavovali svoje dobývanie mesta. Posledné sa vzdalo kresťanom v roku 1492.
